Esta es la principal duda de cualquier aerografista que empieza en el mundo de la aerografía, des de Racing Colors siempre recomendamos empezar por un aerógrafo económico, y eso por qué? Primero porqué funcionan perfectamente y el grado técnico que alcanzarás con tus conocimientos de base será prácticamente el mismo que con uno de mayor coste y además, en caso que por falta de práctica en su manejo rompas alguna pieza (algo muy habitual en tus primeros pasos) estos recambios te serán también mucho más económicos.
Otra opción, para quienes tienen una decisión muy meditada acerca de su incursión en la aerografía es optar por un aerógrafo de marca (Iwata, Badger, Harder & Steenbeck, Sagola, etc.) en sus gamas iniciales que pueden oscilar de entre los 80 y los 130 euros. Son aerógrafos de largo recorrido por la calidad de sus materiales y la optimización de sus componentes pero suponen una inversión inicial mayor.
Los aerógrafos son aerógrafos, es decir, sirven para multitud de disciplinas aerográficas. Según caracaterísticas como grosor de pulverizado, capacidad del depósito o tipo de boquilla podrán ser más valiosas para una u otra disciplina. Aquí os sugerimos qué aerógrafos van bien para según qué disciplina o sector:
- Aerógrafos Modelismo (Suelen ser aerógrafos de alto detalle y copa de gravedad)
- Aerógrafos Carrocería (Suelen tener juntas resistentes a los disolventes y boquillas flotantes)
- Aerógrafos Repostería (Aerógrafos polivalentes con distintos pasos y pasos gruesos)
- Aerógrafos Maquillaje (Son muy finos y de alta precisión para detalles máximos)
- Aerógrafos Téxtil (De boquillas flotantes para pulverizados a más presión)
Aerógrados de Gravedad VS Aerógrafos de Succión VS Aerógrafos Laterales
Es una pregunta muy frecuente y acto seguido vamos a repasar sus diferencias:
- El depósito en la parte superior los hace más cómodos de manejar dado que su peso está por encima del cuerpo del aerógrafo.
- Están enfocados a la aerografía de detalle ya que vienen habitualmente con pasos finos de boquilla/aguja de 0,2mm a 0,5mm hecho que va asociado a sus depósitos de pequeño tamaño (7ml a 9ml) y fijos (la mayoría van soldados al cuerpo) que facilitan los movimientos técnicos de corto recorrido.
- Tiene el depósito en la parte inferior del cuerpo y la absorción de pintura se hace mediante “succión”, sus depósitos son de mayor tamaño (28ml a 112ml) y suelen ir en consonancia con pasos boquilla mayores (0,35mm a 1,0mm).
- Están enfocados a aerografías de tamaño mayor donde más que detalle se requieren pequeños fondeados de color.
- Otra ventaja es que sus pasos más holgados les permiten trabajar pigmentos más espesos (metalizados, perlados, fluorescentes, etc.) sin necesidad de grandes diluciones de pintura.
- Sus depósitos son intercambiables por lo que puedes disponer de un depósito para cada color e ir haciendo rápidos cambios de color.
- Estos aerógrafos tienen el depósito a la misma altura del cuerpo pero situado a uno de los lados. Son aerógrafos para especialistas que requieren tener un campo de visión central totalmente despejado, por eso se emplean en habitualmente en aerografías de alto detalle en ilustración.
- Tienen depósito de tamaño pequeño/medio y son intercambiables. Sus pasos de boquilla/aguja suelen ser muy finos 0,2mm a 0,3mm.
¿Qué compresor de aerografía comprar?
Hoy en día puedes encontrar en el mercado compresores de aerografía de muchos tipos, pero para saber exactamente cuál es el que te conviene tienes que preguntarte cuánto tiempo lo estarás trabajando de forma continuada.
Para ello mira estos dos puntos que remarcamos de forma que puedas salir de dudas:
* Cómo mayor sea la superficie a trabajar con el aerógrafo más potente tiene que ser tu compresor de aerografía.
- Relación tamaño de compresor por disciplina aerográfica:
- Cómo más piezas seguidas quieras trabajar con el aerógrafo más potente tiene que ser tu compresor de aerografía. EJEMPLO: Un tatuaje temporal lo puedes pintar con un pequeño micro compresor de aerografía pero si quieres hacer tatuajes a toda la clase de un colegio ya necesitarás un compresor de tamaño grande.
- Datos de interés sobre compresores de aerografía:
- Calderín de aire: Los calderines de aire sirven para cargarse de aire antes de empezar a aerografiar y nutrirse directamente des de ahí, son como una reserva de aire que te va proporcionando el caudal de aire sin cortes ni bajadas de flujo. Sirven para que el motor pueda descansar y no se sobre caliente tanto, aunque en la práctica, los calderines de los compresores de aerografía son tan pequeños que la carga de aire es casi constante.
- Regulación caudal de aire: La mayoría de compresores tienen un manómetro a través del cual ajustar la presión del aire, para una aerógrafo tienes que regularlo a 2 -2,5 bares de presión. Si no trae un manómetro convencional seguramente dispondrá de una rosca que te permitirá aumentar o disminuir el flujo de aire.
- Mantenimiento: Los compresores de aerografía sin aceite (casi la totalidad) no necesitan mantenimiento alguno más que el control de su temperatura. Si ves que está caliente déjalo reposar unos minutos. Al no llevar aceite no disipan el calor de forma tan efectiva y por eso tienden a presentar mayor calentamiento que los que sí funcionan con aceite. Son también mucho más económicos.
- Potencia: Es la fuerza bruta que tiene un compresor a la hora de suministrar caudal de aire. Como más Cv tenga tu compresor de aerografía más caudal de aire podrá suministrar y más relajado estará a la hora de trabajos de aerografía no intensivos. Los compresores de tamaño grande pueden suministrar aire incluso para 2 aerógrafos a la vez.
Anexo:
- Consumo de aire de un aerógrafo (dependerá de su paso de boquilla/aguja) = 10L/Min aproximadamente
- Caudal de aire de los Compresores MICRO = 10-15 L/Min
- Caudal de aire de los Compresores MEDIOS = 15-25 L/Min
- Caudal de aire de los Compresores GRANDES = 25-40 L/Min
¿Qué pinturas de aerografía comprar?
Lo primero que has de tener presente es que no todas las pinturas valen para ser pulverizadas con aerógrafo. El aerógrafo necesita pinturas muy líquidas (espesor similar al de la leche) para que puedan fluir por el paso tan estrecho que tienen los aerógrafos. De no ser así el aerógrafo se te esbozará con facilidad y te escupirá.
Hoy en día las resinas más habituales que se trabajan en aerografía son las acrílicas en base agua (Createx, Wicked Colors, Auto Air, Vallejo Premium, Game Air Vallejo, Com Art, Ilustration Createx, etc) pero también las hay acrílicas en base disolvente como House Of Kolor y Custom Creative.
Pinturas Base Agua VS Pinturas Base Disolvente
- Las pinturas base agua secan más lentamente, las pinturas base disolvente tienen un secado mucho más rápido.
- Las pinturas base agua contaminan menos el ambiente (huelen menos), las pinturas base disolvente tienen un olor más fuerte. Por lo que para trabajar en casa en un lugar cerrado son más recomendables. Sin embargo, ambas son perjudiciales para la salud en exposiciones intensivas y perlongadas en el tiempo por lo que es muy recomendable usar máscaras contra los vapores de la pintura.
- Las pinturas base disolvente permiten diluciones mayores sin perder cuerpo, con las pinturas base agua hay que ser más exacto en sus diluciones y no sobre pasar su límite.
- Cómo y con qué diluyo las pinturas para aerografía?
Lo mejor es usar reductores especiales para estas pinturas ya que armonizan la evaporación y ayudan a mantener el cuerpo de la pintura aún y en diluciones fuertes. Tienes los reductores High Performance para toda la gama de pinturas base agua acrílicas y tienes los reductores RU de House Of Kolor y los reductores de Racing Colors para diluir pinturas acrílicas en base disolvente.
En ausencia de reductores especiales puedes usar agua destilada para las pinturas acrílicas en base agua aunque sus prestaciones bajarán.
Ten presente que hay marcas de pinturas que ya venden la pintura diluida, “lista al uso”, sin embargo ten presente que algunos pigmentos son más espesos que otros (blanco o negro), ten presente que la dilución viene hecha para un aerógrafo de paso medio (si usas uno más fino se te esbozará) y ten presente también que factores como el calor pueden espesarla y el tiempo que lleva almacenada hará que la parte volátil de su mezcla (su reductor) se evapore, por lo que en todos estos casos tendrás que agregar reductor o diluyente a pesar de que venga ya diluida.
- Terminación y recubrimientos para las pinturas de aerografía
Todas las pinturas de aerografía, una vez secas, te darán un acabado satinado o semi brillo (algunas incluso mateado), por lo que si quieres que queden brillantes o por si las quieres matizar tienes que recubrirlas con barnices, también los tienes para aerógrafo. A parte del acabado servirán como capa de protección para que sean más resistentes a los rasgados y a los agentes ambientales. Por lo que recomendamos barnices siempre todos tus trabajos.
- Imprimación? Que es eso?
Nuestras pinturas de aerografía podrían tener dificultades para agarrarse bien a los sustratos sobre los que pulverizamos. Pueden tener adherencia pero no resistencia (con facilidad las podríamos rasgar o remover). Esto es debido a un mal agarre de la pintura.
De forma genérica, debemos de tener la superfície a trabajar limpia, desengrasada y seca. Luego tendremos que lijarla para promover una mayor adherencia, al lijar abriremos el poro y la matizaremos, y luego? Vuelta a limpiar el polvillo que hemos generado, desengrasar y a secar otra vez.
Llegados a este punto será el momento para imprimar, en aerografía se suele trabajar de forma directa mayormente los plásticos los cuales una vez lijados ya suelen mostrar un buen agarre, su mayoría (hay infinidad de formulaciones plásticas). Sin embargo no está de más imprimar para promover mayor adherencia de la pintura, esta será la función de la imprimación, de capa de agarre. Puedes imprimar también los metales con imprimaciones de aerografía aunque su poder anticorrosivo es bajo.
Limpieza y Mantenimiento del Aerógrafo
Esta es la tarea más importante de cara al correcto funcionamiento de cualquier aerógrafo. Ten presente que el aerógrafo es una herramienta muy delicada, está compuesto por piezas muy pequeñas que van con roscas diminutas. Solo el encaje perfecto de todas sus piezas te garantizará el correcto presurizado interno y su flujo de aire. Su manipulación ha de ser siempre cuidadosa. Recomendamos tener un lugar adecuado para su manipulación y en caso de desmontaje hacerlo encima de una cubeta o un trapo para evitar que cualquier pieza que se nos caiga se pueda perder.
Antes de desmontar un aerógrafo deberíamos de tener su despiece en papel, sobre todo si somos primerizos en la aerografía, para saber luego como montarlo de nuevo. Limpieza del aerógrafo:
- El aerógrafo se tiene que limpiar después de cada uso, inmediatamente, como más tardes más seca y dura estará la pintura. Se vierte líquido limpiador en la cubeta /depósito de pintura (tienes limpiadores especiales para base agua y limpiadores especiales para base disolvente) y pulveriza en un lugar en sucio, sería ideal que tuvieras una estación de limpieza en donde pulverizar los desechos, porqué ella misma tiene un filtro que purifica sus vapores. Pulveriza hasta que veas que el líquido sale limpio, transparente. Acto seguido coge unos cepillos de limpieza y limpia la parte interior de la cubeta, vuelve a poner líquido limpiador y haz el pulverizado de limpieza final.
- Limpieza en profundidad, cada cierto tiempo es bueno que desmontes tu aerógrafo al completo y dejes las piezas sumergidas 1 día en líquido limpiador(para que los restos de pintura se ablanden), luego una por una limpias todas las piezas y las secas bien (seguramente verás restos de pintura reseca que has de eliminar). Has de coger el cuerpo del aerógrafo (ahora vacío, pues hemos sacado la aguja y todas sus piezas internas) y con unas baquetas de limpieza frotamos bien por dentro.
Este proceso lo puedes llevar a cabo siempre que notes alguna disfuncionalidad en tu aerógrafo, añadiendo una reseña, revisa cada pieza mientras la estés limpiando para ver si tiene alguna grieta o torcedura.
- Advertencias importantes:
- Nunca manipules la válvula de aire (una vez desmontada es muy complicado montar)
- Al volver a montar el aerógrafo ten cuidado de que todas las piezas están bien apretadas pero sin exceso de fuerza (podrías romperlas), una pieza deficientemente roscada hará que el aerógrafo no presurice.
- Cuando insertes la aguja de nuevo hazlo hasta el tope que te permite la obertura del obturador, no fuerces hacia adelante ni la dejes demasiado para atrás. Un exceso de fuerza hará que el obturador se agriete (a veces es imperceptible a la vista) y no pulverice correctamente.
